Вы можете задать свой вопросмы ответим в ближайшее время
  • +7(917)565-07-83

Непальский Круговорот

Вокруг Аннапурны + Тиличо с 01 марта по 20 марта 2014

  • - Непроста и неказиста жизнь непальского туриста!
  • - Зато незабываема.
  • Из диалога на непальской тропе

Предисловие. У всего есть своё начало.

Год тому назад, рассматривая непальские фотографии на странице одного из участников трека, мне казалось это чем-то далеким и невозможным. Фотографии с нереальными по красоте видами и ослепительно белоснежными пиками великолепных гор. На тот момент я даже представить себе не могла, что когда-нибудь буду заворожено смотреть на эту величественную красоту своими собственными глазами. Чувствовать на своем лице палящие гималайское солнце, переменчивый ветер и все прелести высокогорного климата. Радоваться восходам и закатам, миллиардам звезд и таким прекрасным горам.

Наша группа

День 1. Катманду, или день сплошных надежд.

Катманду

Катманду встречал нас плача от счастья – дождь лил как из ведра. Первое, что бросилось в глаза – отсутствие какой-либо логики города во всем. В дорожном движении, в расположении домов и улиц. Заблудиться в этом городе ночью – ой-ой-ой, почти страшный сон. Хотя надо отметить, что на этот случай в Катманду есть многочисленные таксисты, которые довезут за определенную плату до точки назначения. Правда не факт, что именно до той, которая вам нужна. По названию отеля точно могут привезти в какую-нибудь глушь, так как отелей с одним и тем же названием может быть штук десять. Поэтому лучше иметь при себе визитку отеля со схемой проезда. И будет вам счастье.

Наша часть группы, прилетевшая сегодня, благополучно заселилась в достаточно мажорный по меркам Непала отель «Непалайя». В нем было холодно, сыро и электричество отрубалось с завидной периодичностью. В общем, мрачноватое место. Но зато персонал вполне приветливый и номера похожи на номера, а не просто на помещение с четырьмя стенами, окном и дверью.

Катманду

После ужина мы с Володей отправились искать офис местного оператора Ncell, в силу острой нужды связи с цивилизацией в процессе трека. Офис то мы нашли, а вот электричества там не было, и послали нас далеко и лесом искать какое-нибудь заветное место, где можно снять копии с наших паспортов. Мы побрели под дождем по суетливым улицам Катманду в надежде найти хоть что-нибудь, где будет электричество и работающий ксерокс. Когда надежда почти нас покинула, мы неожиданно наткнулись на отель, в котором мало того, что было электричество, но к тому же нам без проблем подключили симки намного дешевле, чем в офисе оператора. Потом мы шатались по местным магазинчикам, прикупая недостающее снаряжение и одежду. Затем пытались найти дорогу в наш отель, порядком промокнув, но решив, что такси возьмем только в том случае, если последняя надежда нас покинет. Но покинуть она нас не успела и каким-то чудом, никак иначе, мы вдруг наткнулись на знакомое здание со знакомой вывеской. В завершении этого чудного дня обнаружилось, что мой заграник куда-то исчез. Его не было нигде, даже когда я перепотрошила каждую закрому своего большого рюкзака. «Спокойно, Катя, спокойно…про стрессоустойчивость помнишь? Ты же тренинг на эту тему вела накануне..», - успокаивала я себя. Прикинув, что сий документ я доставала только в одном месте, а именно, в том самом отеле, где покупала симку, стало понятно, что нужно срочно лететь туда на крыльях ночи, пока есть хоть малейшая надежда на его возвращение. Хорошо, что внизу отеля мне встретился Дима, который помнил место, где мы ужинали накануне, а я, в свою очередь, помнила, где находился отель, если за точку отчета брать это самое место поедания. И помчались мы туда, и нашли этот отель, и исчезли там все мои языковые барьеры. Потому что так, как тогда, я никогда по-английски не говорила. Заграник нашелся в одном из сканеров и всё обошлось. А так танцевать бы мне не вокруг Аннапурны, а в российском посольстве в Катманду. Радостная и с легким сердцем, я заснула в предвкушении завтрашнего дня, предвещавшего начало нашего трека.

День 2. Дорога и Бульбулька.

Бхульбхуле

Сегодня весь день прошел в дороге. Нам нужно было добраться на автобусе и заночевать в поселке под названием Бхульбуле, или просто Бульбулька. Так мы и ехали весь день, наблюдая из окон автобуса колорит местной жизни. Яркие краски, приветливые, улыбающиеся лица аборигенов, непривычный для нас стиль жизни и….фатальная нищета. Поразительно, в каких условиях живет подавляющее большинство непальцев. Холупа из четырех стен, чаще всего без окон, дверь, которая всегда открыта, глиняный пол, на котором лежит какая-то постилка. Вот, впрочем, и всё. Про санитарию итак понятно. Она просто отсутствует. Соответственно, в силу аскетичности жизни, местные жители особое внимание уделяют таким простым вещам, как стирка (парадокс), приготовление пищи, выращивание каких-либо культур на каждом более или менее подходящим для этой цели куске земли. По сути, всё сводится к выживанию. Особое внимание уделяется общению.   Обычному, человеческому общению.

Мы махали руками практически каждому непальцу, которого видела в окне автобуса – детям, мужчинам, женщинам и подросткам. Они, улыбаясь, приветствовали нас в ответ, щедро одаривая позитивом и скрашивая нашу долгую дорогу. А дорога тянулась вдоль ущелья. Так, что с одной стороны примыкала к скале, а с другой  резко обрывалась. При этом петляла и виляла бесконечной змейкой. Не веря в реинкарнацию и карму вообще сложно быть водителем в этой стране. Впрочем, пассажиром тоже.  Как сказал кто-то из ребят, все, кто водит автомобиль, почувствовали  себя униженными, наблюдая, какие чудеса вытворяют непальские водители на дорогах.

К вечеру мы добрались до Бульбульки. После дня, проведенного в автобусе, до жути хотелось дня завтрашнего, когда мы наконец-то пойдем пешком куда-то вперед, к заснеженным вершинам. Здесь мы впервые познакомились с особенностью принятия пищи на треке. Это целая эпопея. Выглядит это все примерно так. Вы приходите вечером в место ночевки, сразу заказываете ужин, тщательно выбирая в предложенном меню, что бы такого съесть сегодня. Помимо заказа, группа решает, во сколько состоится этот самый ужин. Всё это сообщается хозяевам приютившей вас лоджии. В обозначенное время группа собирается в столовой, за большим столом или за отдельными столиками. Где как. В Непале не принято выносить блюда постепенно, по мере их готовности. Их выносят все и сразу. То есть, если заказ сделали 20 человек, заказав по два блюда, то пока хозяева все 40 блюд не приготовят, они ничего никому не вынесут. Поэтому иногда приходилось ожидать начала нашего кормления намного дольше, чем хотелось. Зато потом начиналось такое представление! Как мне это нравилось! Во-первых, многие забывали, что заказали накануне. Я практически всегда была в их числе. И это не склероз, отнюдь. Под грузом усталости, впечатлений, предыдущих заказов и других факторов, держать в голове 2-3 часа, что ты там заказал – сложно. А если это был завтрак и заказ происходил вчера  –  тем более. Во-вторых, иногда кому-то что-то вообще забывали приготовить. И начиналось: «А где мой вег фрайд райс?», «А почему мои спагетти виз мит?», «Влад, ты что, мою картошку ешь? Это же я заказывала!»:)) Веселуха еще та:)

После ужина происходили две вещи. Собственно, заказ завтрака. И совместные посиделки. Одни из моих любимых минут на треке. Всё же, что ни говори, а человек животное стадное. Расслабиться в окружении интересных, оригинальных, позитивных единомышленников – это классно. Столько ярких харизматиков, как в этом треке, собравшихся волей судьбы в одной группе, в походных группах не видела ни разу. Один Андрей чего стоит – мой кумир, никак иначе:)))

И мы практически каждый вечер заседали за общим столом, играя в разные игры, зачастую придуманные Тарасом прям на ходу. Пили местный ром, от которого не бывает похмелья. Рассказывали походные истории и делились собственным опытом.

К вечеру погода снова размокропогодилась и мы отправились спать, разбежавшись по своим комнатам.

День 3. Самый легкий день.

Бхульбуле (840) – Сянге (1100) Расстояние – 15 км Набор высоты – 260 м

По пути в Сянге

Спалось отлично. Я называю такой сон «Выкл и вкл».  Приятное, теплое утро. Завтрак с сопутствующим ритуалом «Где мой тибетиан брэд?», общие сборы и…наконец-то мы идем с рюкзаками на плечах!

Боже, как я люблю ходить пешком. Идешь, идешь…впереди возникают всё новые виды, места, разговоры с попутчиками. Но мне больше нравиться идти одной с собственными мыслями. Впадаешь в своеобразный транс и можешь пройти хоть 20, хоть 30 км.  Правда в этом треке, всегда кто-то был рядом, и я жутко благодарна ребятам, которые готовы были в любую минуту подставить мне свои сильные плечи.

Навесной непальский мост

По мере того, как солнце появлялось, становилось жарко, и мы скидывали с себя свои одежды, одну за другой. Погода в горной части Непала в принципе стандартна, как и во всех горах. Утром прохладно. Часам к 10-11 солнечные лучи, обогрев окружающие горные хребты, достигают тропу. Становится тепло, потом жарко, потом невыносимо жарко. Чем выше, тем к жаре прибавляется сначала прохладный, а потом откровенно холодный ветер. Жара отступает, становится прохладно, а потом холодно. А на высоте, так вообще температура меняется от -10 до +25. И всё это в течение одного дня. Поэтому самый идеальный способ одевания – метод «капусты». Выходишь утром тепло одетым, в течение дня раздеваешься, не убирая снятую одежду далеко. А к вечеру снова ее на себя постепенно напяливаешь. Особенно, меня прикалывало, когда приходилось в течение дня менять вязаную шапку на кепку или баф, а потом снова возвращаться к теплой шапке.

Сегодняшний путь был таким непродолжительным и легким, что я чуть не проскочила место нашей ночевки под названием Сянге. Когда стало понятно, что это финиш, первые слова, которые вырвались, были «И это всё??». Впрочем,  радиалка к водопаду, расположенному через реку, напротив нашего ночлега, прибавила чувства физического удовлетворения. Водопад был таким высоким, мощным и полноводным, что дух захватывало. Самые смелые искупались в его водах, а остальные ограничились лицезрением всего происходящего. Вообще, Непал богат различными водными источниками. Реки, озера, водопады, начиная от небольших и заканчивая такими высоченными, что начала их не видно.

После ужина мы до глубокой ночи играли в разные игры, смеялись и шутили, наслаждаясь общением, теплой погодой и звездным небом. В первый раз мелькнула мысль «Неужели я  где-то в Гималаях…».

День 4. А где Люда?

Сянге (1100) – Дхарапани (1800) Расстояние – 28 км Набор высоты – 700 м

Непалский быт

Бодрое утро, завтрак и вот мы постепенно выдвигаемся в путь. Сегодня нам нужно было дойти до поселка Дхарапани. Добраться до него можно двумя путями. Либо по дороге, без лишних напрягов. Либо туристической тропой, что сложнее, но и живописнее. Да и идти по тропе, без каких-либо сомнений, приятнее и интереснее. Правда есть еще и третий путь – проехать на джипе или автобусе, но это не наша история. Итак, каждый сделал свой выбор. Я же весь трек выбирала самые сложные варианты, чтобы прочувствовать и увидеть все прелести и трудности трека по максимуму. Большую часть пути тропа пролегает по склонам каньона, образованного рекой Марсъянди. Необъятные, огромные скалы, бурлящая где-то далеко внизу река, непередаваемые масштабы всего, что нас окружало – вот, пожалуй, впечатления от увиденного сегодня. И восторги, восторги и еще раз – восторги.

Но больше всего этот день запомнился исчезновением Люды, потерявшейся среди двух подгрупп. Я как раз входила в состав той подгруппы, которая шла сзади. Шли мы по тропе, фотографируясь и любуясь видами. В какой-то момент, на привале, ребята из первой подгруппы спросили у нас, видели ли мы Люду, она отстала от них и шла сзади. То есть логично предположить, что мы должны были ее обогнать, если догнали ребят. Но фокус заключался в том, что Люду мы не видели. «Это очень плохо..», - сказал кто-то из ребят. «Да уж, точно не хорошо», - подумала я.

Катя

В результате уточнений и предположений, что она могла свернуть не на ту тропу, но в конце концов должна понять, что тропа не та и вернуться на правильную, было решено идти до места ночевки и там уже организовывать спасательную операцию. В случае, если Люда не придет. На следующем привале мы догнали наших организаторов. «Судя по всему, ночка будет веселой, будем Люду искать» - сказал задумчиво Андрей. Группа несколько негодовала,  как вообще можно было умудриться потеряться между двух подгрупп. На самом деле, в первые несколько дней мы пытались идти все вместе. Но надежда на единение в течение дня, а не только по вечерам и утрам, таяла, как льдинка на солнце. Это было на грани фантастики. Нот реале, так сказать. Слишком большая была группа, разные люди, с разной физической подготовкой и степенью выносливости, с разными приоритетами, наконец. Поэтому весь трек мы перемещались маленькими подгруппами, которые образовывались естественным путем по ходу трека.

К вечеру мы дошли до Дхарапани. Холодное и мрачноватое место. И кормили здесь хуже, чем где-либо за весь трек. Когда была организована спасательная операция в лице нашего гида-портера Таты на мотоцикле, пришла Люда. С переизбытком эмоций и впечатлений. Наши предположения оказались верными, она действительно свернула не на ту тропу, но вовремя сообразила, что к чему, вернулась и пошла правильным путем, спрашивая всех встречных о правильности ее пути на этот раз. Славу богу, всё обошлось. Весь остальной трек Люда шла в компании кого-то из наших портеров.

Вечером снова были посиделки у своеобразной печи в столовой, беседы, сеанс поющей чаши, которую Тарас купил в Каманду и нес в своем рюкзаке весь трек. И сон с периодическими просыпаниями после часу ночи, которые в последствие стали постоянными, до самого Муктинатха.

День 5. Погода жжёт.

Дхарапани (1800) – Чаме (2670) Расстояние – 18 км Набор высоты – 870 м

Мост

Один из наиболее разнообразных дней. Холодное утро сменилось очень теплым и приятным днем. Снова появилась возможность идти туристической тропой с резким набором высоты и множеством подъемов и тысячей каменных ступенек. И мы пошли своей небольшой группой обладателей особых шил в понятном месте. Какой же красивой оказалась эта тропа! Живописнейшие, тихие, уютные деревушки, с молитвенными барабанами, домашними животными и особым обаянием местных жителей. Вокруг покрытые многовековыми лесами склоны хребтов, впереди – белоснежные пики зовущих многотысячных гор.

Катя в Непале

Чем выше мы поднимались, тем более явно менялась погода и окружающие виды. Температура воздуха заметно понизилась, ветер тоже стал холоднее, началось царствие покрытых мхами величественных хвойных исполинов, с большими шишками и иглами. Мы же всё поднимались и поднимались, бесконечно вверх. По лесу, через деревеньки, названия которых мы не знали. Они казались уже не такими теплыми и уютными, как предыдущими. Здесь, на высоте, при затянутом тучами небе и холодном ветре, и деревни были мрачными. Черная пашня, возделываемая яками, распятый ворон в качестве пугало для отпугивания его, пока еще живых сородичей, поломанные и мертвые деревья в округе. Бррр…

Пройдя еще несколько километров мы решили остановиться в одной лоджии, впервые встреченной нам на пути за несколько последних километров пути. Тем более мы уже подустали и проголодались. Пока мы ждали свои съестные заказы, за окном пошел снег.  Окружающие нас ранее горные массивы скрылись за густыми тучами. Ветер стал ледяным и так сильно ударял порывами в деревянные стены лоджии, что становилось немного жутковато при мысли, что нам еще идти 2 км до Чаме. Неожиданно мимо лоджии пронеслись две девушки с рюкзаками. В шортах. «Ничего себе!» - воскликнули все разом. На самом деле, когда мы поели и потопали дальше, всё оказалось не таким уж и страшным. Когда идешь, то согреваешься. А когда почти бежишь, как мы, то тем более. Правда, спасибо Диме за одолженные им штаны, которые спасли меня от замерзания под порывами холодного ветра. Свою теплую одежду именно сегодня я отдала одному из портеров. Кто же знал, что нас ожидают сегодня такие погодные выкрутасы.

В Чаме погода совсем разбушевалась. Началась метель с дождем и фиг знает что. Ничего не было видно. Холодно. В номере изо рта идет пар. Я так устала, что осознанно решила не ужинать, а сразу залезть в спальник и выспаться, чтобы организм успел восстановиться. Утром выяснилось, что Тата переживал, что у меня горная болезнь. Рановато для нее. Хотя спала я сегодня беспокойно, как и все предыдущие дни, проснувшись как по щелчку в половине второго и дотянув до утра, то засыпая, то просыпаясь.

День 6. А заката то тю-тю.

Чаме (2670) – Нижний Писанг (3200) Расстояние – 15 км Набор высоты – 530 м

Зашли в зону снега

Пока разговаривала с папой по скайпу, не успела собрать рюкзак и провозилась до того самого момента, когда все уже поуходили и только случайно не забыли меня в Чаме. И то благодаря Тарасу, который по стечению обстоятельств заглянул в нашу комнату, проходя мимо. Это хорошо, потому что именно сегодняшним утром у меня включился географический кретинизм, и я вообще не помнила, с какой стороны мы пришли вчера и в какую нужно идти сегодня.

Шли, не сильно напрягаясь. Погода, как всегда менялась стремительно. От холода и ледяного ветра до откровенной жары и слепящего солнца. Особенно, когда мы перешли  на другую сторону реки, со стороны Аннапурны II. Ветер затих окончательно, снег под ногами подтаял и хлюпал, перемешиваясь с грязью. По пути остановились в лоджии с невероятно красивыми видами. Жутко не хотелось отсюда уходить. Это и не удивительно. Расслабились, поели, солнышко пригрело, вокруг красота неописуемая, глядя на которую можно медитировать и медитировать.

Медитационный пейзаж

После обоснования в Нижнем Писанге и общегрупповой большой стирки, мы отправились в Верхний Писанг, располагающейся немного выше. Примечателен он был самими постройками, сливающимися с общим рельефом, и монастырем, расположенным на самой высокой точке Верхнего Писанга. Оттуда ожидались отличные виды на Аннапурну. И еще мы планировали встретить там закат, сделав снимки горных рельефов, озаренных красными лучами заходящего солнца.

Панорама оттуда действительно открывалась непревзойденная. Стена величественных гор предстала во всей красе. Аннапурна, такая близкая и блистающая, но на самом деле, одна из высочайших и самых опасных гор в мире. Согласно статистике смертности 2008 года общая смертность при восхождении и спуске составляет 37,91 %. Бесспорное лидерство среди всех восмитысячников мира.

И сейчас, оставшись наедине с собой и глядя на всё это Величие, который раз думалось о смысле жизни, о людях, которые посвящают себя  горному туризму, восхождениям и всему, что связано с горами. Да зачем далеко ходить. Взять хотя бы ребят из нашей группы. Многие из них обладали каким-то особым обаянием, своеобразной харизмой. Все они пропитаны особой энергетикой, у них особый склад мышления, особое мировоззрение. И вообще, они все особые. Как любит говорить моя подруга, рассматривая фотографии из очередной моей горной вылазки «Всё же, чтобы ходить в горы, нужно иметь долю врожденного авантюризма и безбашенности». Кто же спорит.

Что касается заката, то мы его не дождались. Выяснилось, что в таких высоких горах его просто нет. Солнце только что было, вот оно зашло за горы и тю-тю. До горизонта то еще далеко, чтобы цвет на красный менять.

День 7. Как жить то после такого? Как?

Нижний Писанг (3200) – Мананг (3540) Расстояние – 20 км Набор высоты – 340 м

Непальский пейзаж

Утро началось с поиска нашей одежды, развешенной вчера на перилах лоджии после большой стирки. Большая часть вещей пропала. «Как так? – думала я, - только вчера говорила, что мне нигде не встречаются плохие люди, а воры к ним явно относились». У меня пропало только полотенце из микрофибры. Но ё-моё, это же любимое полотенце. В последствие выяснилось, что ночью были заморозки и все наши вещи заледенели, а наш заботливый портер Тата их снял и сложил в отдельную комнату сушиться. Вера в хороших людей была сохранена.

Сегодня шли снова верхней туристической тропой. По дороге, которая еще имела место быть на этом участке трека, отправились только Андрей с Владом. Остальные участники хотели зрелищ и впечатлений. Думаю, что в результате, мы все их получили сполна.

Подъем в начале пути был резким и затяжным. Нужно было сразу набрать 500 м. Зато наверху нас ждал символ Просветления – а именно, большая, буддийская Ступа, увенчанная множеством разноцветных флажков с написанными на них молитвами.

Всё это на фоне ослепительно белоснежных горных массивов, глубокого синего неба и птиц, парящих на одной высоте с нами.

Переход

Нужно было идти дальше, и мы отправились в путь, сопровождаемые бескрайними горными просторами. В этот день мы очень много фотографировали, пытаясь хотя бы частично запечатлеть окружающие нас виды. Безусловно, передать словами или на фото всю эту красоту просто невозможно. Как передать огромную, рельефную цель с пиками, устремляющимися в небо? Вертолет, пролетающий ниже нас и кажущейся маленькой точкой, еле различимой на фоне гор?

Наш диалог с Ромой: Я: - Как же так можно? Рома: - Как так? Я: - Как можно будет теперь жить без этого всего? Рома: - Ну да, итак наркоманы. А теперь вообще конец.

Это точно, больны до конца жизни, и это точно не лечится. Больны Горами и…О, Боже..Непалом?...Непалом!

А дальше вообще нечто началось. Как может быть такое, чтобы с левой стороны каньона возвышались в ряд восьмитысячники, сверкая вечными снегами. А справа стены гор и холмов, состоящих из песка и образований, похожих на каменные глыбы, изрезанные и испещренные ветром явно ни за одно тысячелетие. И это всё перед нами. Слева вечные снега, а справа – жаркая Аризона.

К вечеру добрались до Мананга. Камни, песок, грязь. И всё равно красиво. Самочувствие среднее, побаливала голова. То ли от переизбытка впечатлений, то ли горняшка началась. На ужин решила в первый раз заказать всем известный дал бат. Он же оказался и последним. Не поняла я его. Рис, какие-то соусы. Один похож на блювотину, а другой оказался со специями, которые я не переношу. Хотя вот Владу всё это понравилось. И хорошо, что был Андрей, который всё съест:) После сегодняшнего совместного перехода, Андрея с Владом прорвало на поэзию собственного сочинения. Так их и не отпустило до конца трека. Особенно Влада. Ну вот, например, такой перл:

На Мананге я родился, На Писанге я помру, В Тиличо я искупаюсь, А в Чесанге клад найду.

или вот еще:

Милый чё, да милый чё, Навалился на плечо! А я милая ничё, Искупался в Тиличо.

Озеро Тиличо вообще было часто обсуждаемо и являлось спорным моментом. Изначально на него планировалась радиалка, но в итоге это переиграли и высвободили день для второго неожиданного для всех трека к базовому лагерю Аннапурны (ABC).

Кому-то потребовались таблеточки от горняшки. Но в целом, группа чувствовала себя вполне приемлемо. Мы же с Владом и Андреем решили провести эксперимент и принять на ночь по паре-тройке таблеток глицина. Предполагалось, что после этого мы должны будем спать, как младенцы, крепким сном.

День 8. Восьмое марта, или мужчины творят чудеса

Мананг (3540) – Як Харке (4018) Расстояние – 10 км Набор высоты – 478 м

Непальские горы

После выпитого глицина спалось тепло и крепко. Ровно до 12 ночи. Ну, да ладно.  Главное то, что нас, девушек, ждало утром! Помимо классных, удобных, и главное, актуальных, шапочек, наши мужчины подарили нам огромный торт с цифрой 8. Самый настоящий, высокий, вкусный и красиво украшенный торт! КАК? Как в условиях высокогорья это вообще  возможно? Это было так чудесно, что мне не хотелось спрашивать, как они смогли это организовать. Дабы сказка осталась таковой.

Сегодня шли мало и больше по прямой. День расслабона прям. Возможность побыть со своими мыслями наедине, пока просто идешь, не напрягаясь. Далее будут следовать эти самые мои мысли. Можно перескочить сразу на следующий день. А я их всё же напишу.

Горы вокруг, белоснежные шапки зефира. Такие неприступные и бархатистые. Величественные.

Фоткаемся

Снова и снова задаю себе вопрос «Зачем люди ходят в горы?». Все они похожи. Их объединяет эта тяга. Кого-то тянет в горы, кого-то нет. Это мистика. Мы идем, преодолевая себя, трудности и мечтая о новых и новых вершинах. Этот мир так далек от нашей повседневной обыденности. От офисов и городской суеты. Что именно мы хотим здесь найти, понять, открыть в себе? Для чего? Вот в чем вопрос. Кризисы, которые так или иначе возникают в нашей жизни, время от времени заставляют нас пересмотреть некоторые взгляды на вещи. Мы во что-то можем верить всю сознательную жизнь, и вдруг оказывается, что мы в корне не правы и идем не тем путем. Мы можем искать и находить то, что искали, и вдруг оказывается, что это совсем не то, что нам было нужно. Мы постоянно находимся в поисках. Мы ищем лучшую жизнь, друзей, работу, новые впечатления, посещая новые страны и путешествуя. Самое забавное, что мы в конце концов приходим к себе. Выясняется, что у нас уже есть ответы на все вопросы.  И не нужно ничего и никто не нужен, чтобы понять, кто мы есть и что нам нужно для счастья. Чтобы понять истину. Она всегда где-то рядом. Мы всемогущи и сила, которая есть в каждом из нас, это та самая сила, тот потенциал, который движет мирами – от маленького до большого, от локального до глобального.

Здесь, в Непале, совсем другой мир. Но и здесь есть бедность, нищета, добро и зло. Люди счастливы  или несчастны, обделены благами цивилизации. Всё зависит от того, как к этому относиться. Кто-то видит только плохое, кто-то хорошее.

Интересно, непальцы ценят ту красоту, которая их окружает, или же они до такой степени привыкли к ней, что не замечают ее. Непал считается одной из беднейших стран мира. И это действительно так. Поражает и удивляет, как можно жить в подобных условиях. Спать на полу, на полу же принимать пищу. Дети играют тем, что найдут. Они с самого нежного возраста знают слова «Намастэ» и «Свитс», выпрашивая сладости у иностранцев.

Но при этом всем непальцы очень открыты и по-детски наивны, улыбчивы, очень доброжелательны. Низкорослые и такие худенькие. Как они могут носить на себе тяжелые ноши по 25 кг. Порой кажется, что идет огромная корзина или большой баул на ножках. И при этом преодолевают они  большие расстояния в десятки километров.

Каждый из нас выбрал этот трек по разным причинам. Кто-то в поисках экзотики и приключенческого духа, кто-то просто наркоманит горами и не может без них жить, кто-то ищет свою истину.

В любой компании и группе людей, с которыми меня сталкивала жизнь и в которой я оказывалась, всегда находился тот человек, который меня вдохновлял, кто поражал, удивлял и дарил море положительных эмоций. Это путешествие не стало исключением. Давно хотела очно познакомиться с Андреем Гипичем. Это случилось, ура! Такой большой, смешной человек, с добрыми, огромными, синими глазами. Глазами ясного неба. Немногие обладают таким набором прикольных слов и таким чувством юмора, подкрепленным театральностью в нужных местах. Естественно, харизма зашкаливает и вырывается наружу, как тесто из кастрюли. Жутко благодарна ему за компанию. А том, что теперь он мой кумир, уже писала выше:)

Так, в мыслях, не спеша, мы дошли до Як Харки. Сегодняшнего места нашей ночевки.

По сути, это переломный момент в треке. С этой точки начинается резкий набор высоты. А пока мы пришли сразу после обеда и нежились на солнышке в столовой и на улице, расслабляясь по полной программе. Это был последний халявный денек перед испытаниями холодного высокогорья.

  • Торонг-Ла, Торонг-Ла - Не кружится голова!
  • Мы с миленком аспирина Наглоталися с утра!
  • Из сочинений Влада

День 9. Так вот ты какая, Горнячка..

Як Харке (4018) – Хай Кемп (4950) Расстояние – 10 км Набор высоты – 932 м

Самое сложное испытание сегодняшнего дня – испытание Высотой. До сих пор я чувствовала себя в полном порядке и каких-либо сильно дискомфортных явлений в своем организме не испытывала.  Кроме вчерашней головной боли, которая после выпитого на ночь глицина с цитрамоном растворилась без следа. Тем не менее, некоторых ребят в нашей группе горнячка уже подкосила. Особенно сложно было Диме с Людой. Но они стойко шли и терпели, время от времени облегчая страдания волшебными мексиканскими таблетками, привезенными из Перу нашими организаторами. В целом же группа держалась бодрячком. У многих побаливала голова, как у меня, не более того.  Но сегодня предстоял резкий набор высоты. В течение дня мы должны были дойти до Хай Кемпа, из которого завтра выйти на перевал Торонг-Ла. А это не менее 900 м. Рекомендованный набор высоты в день – 400-500 м. Я, конечно, не тешила себя большими иллюзиями. Тем более, что это мой первый высотный опыт. Организм в любом случае начал бы адаптироваться к нехватке кислорода. Но как это проявится конкретно у меня – неизвестно.

Высота

Практически сразу после выхода из Як Харке я почувствовала пульсирующую боль в затылке. Сначала еле заметную, потом сильнее и сильнее. Чем дальше мы шли и чем выше поднимались, тем сильнее болела голова. Плюс ко всему идти становилось всё труднее. Появилась отдышка. Дыхание стало глубоким и частым. Какое-то время это помогало. Но чем выше, тем меньше. Последнюю часть пути я просто ползла с рюкзаком на плечах. Общее самочувствие было таким ужасным, а головная боль такой резкой и мучительной, что приходилось останавливаться через каждые 30-35 шагов. Причем, не важно шла я вниз, вверх или прямо. При этом аппетит никуда не делся. Это немного успокаивало. Солнце припекало, отражаясь от снега, но ветер оставался неизменно холодным. Разденешься – замерзаешь, оденешься – жарко. В результате, меня таки продуло в этот день. Но пока что я об этом не знала.

Когда мы остановились в нижнем лагере Торонг-Педи, расположенном под перевалом Торонг-Ла, мое состояние было совсем неважным. Голова болела так, что сложно открывать глаза, и смотреть на мир приходилось через две щелки на половину приподнятых верхних век. Реакции затормозились конкретно. Когда Андрей, глядя на мои часы на руке, продекларировал, что время почти два часа, я вообще не поняла, о чем он говорит. Тупилка началась нереальная.  В общем, пришлось признаться самой себе и окружающим, что мне очень фигово, что у меня начались проявления горнячки и срочно нужны волшебные таблетки – мексиканские, цитрамон и аспирин. После того, как все эти потенциальные облегчители моего состояния были выпиты и заедены почти свежеиспеченной плюшкой с горячим чаем, мне немного  полегчало. Единственное, о чем думалось в тот момент, так это о том, чтобы мне не пришлось воспользоваться одним из периодически пролетающих мимо нас вертолетов спасателей. Это было бы грустно.

Обед в Непале

А! Была еще вторая мысль. Что нам предстоял сейчас резкий 500-метровый подъем вверх, до Хай Кемпа – места нашей ночевки перед перевалом. Как их пройти? Вот в чем вопрос. Ответ пришел сам. Нужно просто идти, не спрашивая себя КАК. Шаг за шагом. Один, второй, пятый, двадцатый, сотый, трехсотый, тысячный…и вот, ты пришел. Так я пошла. Шаг за шагом. Медленно. Останавливаясь, время от времени, чтобы немного передохнуть и отдышаться.

Аллилуйя! Мы дошли до Хай Кемпа! Правда к этому моменту меня уже так скосило, что я была уже ни на что не способна, кроме как выпить еще порцию таблеток и залезть в спальник, накрывшись еще и теплым одеялом сверху. Андрей с Владом ушли на ужин, а я пол вечера пролежала в полудреме и в полубреде.   К моменту возвращения ребят мне стало лучше. А после тонны шуток, приколов и историй, сопровождающихся нашей обычной смехотерапией до визга и боли в животе, я вообще почувствовала себя здоровым человеком. На улице  шел пушистый снежок, было даже как-то тепло. Картина сказочная. Ночь, звезды, выглядывающие между облаков, очертания гор, снег и каменные домики.

Эта ночь была самой холодной на треке. Ночью температура на улице упала до -12 С, хотя по ощущениям были все -15. В комнатах, соответственно, холодно, -7-9 С. Удивительно, но спала я вполне сносно. До часу ночи даже крепко. Потом проснулась оттого, что Андрей бродил по комнате в тщетных поисках хоть какой-то воды. У него были свои проявления горнячки. Началась сильная жажда. Только вот всё замерзло. В том числе и вода в бутылках. И он страдал, восклицая что-то типа «Что же теперь, снег есть что ли?».

День 10. Апогейный.

Хай Кемп (4950) – Торонг-Ла (5416) – Муктинатх (3800) Расстояние – 11 км Набор высоты – 466 м Сброс высоты – 1616 м

Перевал Торонг Ла (Застрелится)

Это единственный день, который напрочь отсутствует в моем походном дневнике. Чистый лист, на котором я так и не записала ни словечка.

Подъем был очень ранний, встали в 4 утра. На улице и в комнате бррр, как холодно. Собирала рюкзак в перчатках. Андрей по-прежнему мучался жаждой. Я чувствовала себя вполне хорошо, голова побаливала, но очень слабо, хоть и противно.

На завтрак мы пришли раньше всех, никого в столовой еще не было. Нам практически сразу принесли чай с заказанным блюдом, которое совсем не хотелось есть. Постепенно начали подходить наши ребята. Некоторые вообще не пришли, а оттекшие лица других вообще трудно узнавались. Видно было, что народ спал плохо, а кто-то, судя по всему, не спал вовсе.

Бедняга велосипедист взобрался на Торонг ла

Ранний выход в 5 утра. Вообще, переход перевалаТоронг-Ла имеет свою особенность. Его нужно успеть пройти до обеда. После обеда на перевале начинает портиться погода, видимость становится нулевой, поднимается сильный ветер. Переход становится без преувеличения опасным для жизни. И вертолеты, кружащие в небе над перевалом в поисках пропавших людей, наглядное тому доказательство.

Этой причиной и был обусловлен наш столь ранний выход. Раньше всех вышли портеры и велосипедисты. За ночь тропу занесло снегом, и они оказывали нам услугу, протаптывая ее заново.

После завтрака мы по-быстрому схватили свои рюкзаки, по-максимуму тепло одевшись, и зашагали в кромешной темноте, освещая себе путь налобными фонариками. Это особое чувство, когда ты идешь по снегу, по узкой тропе, ничего не видя вокруг. Видна только змейка светящихся фонариков, впереди и сзади тебя. Слышен хруст снега под ногами, на морозном воздухе.

Постепенно расцветало. Шествие продолжалось. Мне снова становилось трудно идти. Стоит только прибавить темп, как отдышка тут же появлялась и говорила «Привет». Приходилось останавливаться время от времени и глубоко дышать. Продолжение вчерашнего дня. В придачу ко всему, стало понятно, что вчера меня продуло, и носоглотка явно воспалена. И морозный воздух, проходя через нее, доставляет неприятную боль. Так я и шла. Как и вчера, шаг за шагом. Чем можно себя мотивировать в такие минуты? Например, тем, что вот за этим холмом уже должен быть перевалочный пункт. Но холм остается позади, а впереди белая пустыня, без конца и края. И становится понятно, что идти еще и идти.

В какой-то момент, присев отдохнуть, я почувствовала такую усталость и головную боль, что идти дальше уже совсем не хотелось. Наступила минута слабости. Засиживаться при этом ты тоже не можешь, потому что сразу начинаешь замерзать. Что можно сделать в такой момент. Знаю только один способ. Смотришь назад, как стойкие трекеры идут, а кто-то на себе прет еще и велик. Смотришь вперед – там обычно та же картина. Представляешь, что в любом случае, это всё когда-нибудь закончится, а ощущение того, что ты сделал это - останется. И, наконец, говоришь себе: «Встал (-а) и пошла, тряпка!!!». Обычно, срабатывает. Можно матернуться еще, тоже помогает:) Я вообще пересмотрела свое отношение к русскому мату за время этого трека.

Когда, наконец-то, впереди, показался перевалочный пункт, с небольшой кафешкой, весь окутанный разноцветными флажками, накал эмоций был так силен, что я разрыдалась. Да, вот так вот. Сама не ожидала. Да, Тарас, это были слезы радости, что смогла дойти, что осилила высоту, что мой организм всё же способен ее осилить и это значит, что впереди меня ждут другие вершины и вообще, я была просто счастлива! Хорошо, что есть друзья, которые в такие минуты обнимут и потащат фотографироваться, вручив кружку с горячим чаем:)

А дальше следовал многочасовой, занудный спуск. Правда вид впереди всё же вдохновлял своей грандиозностью и масштабностью. Но после третьего часа муторной ходьбы по снегу, преодоления крутых участков в снегу по самый пояс, хочется только одного – как можно быстрее вниз! На ровную землю без снега и чтобы голова уже перестала болеть.  Разглядев далеко внизу какую-то лоджию, в которой, судя по всему, можно было отдохнуть, поесть и выпить горячего чая, мы решили, что это наша мотивация на сегодня. И ничего, что пока она всего лишь маленькая точка где-то далеко внизу. Мы идем к ней. И как можно быстрее. И мы летели, где-то на попе, где-то как получится.

К обеду мы были внизу, преодолев в самом конце спуска ТАКОЕ, что лучше вам самим это увидеть и прочувствовать. Оставлю в этом месте пробел. А нас внизу ждал термос горячего чая, шоколадки и какая-то еда. А еще возможность вытянуть ноги, сидя на двух стульях, и принятие солнечных ванн.

Отдохнув, мы отправились дальше, до Муктинатха. Дошли быстро. С виду городок не внушал хоть мало мальского доверия. Серый, грязный, простецкий. В общем, грустное зрелище. Каково же было наше удивление, когда мы пришли в нужный нам отель. Стилизованный под регги и посвященный Бобу Марли. Более того, здесь кормили ресторанной едой. Фантастика. Правда, это никак не влияло на дубак в самом отеле. В комнатах было так холодно, что окна за ночь покрылись плотным инеем. Зато вечер был веселым и приятным. Мы в первый раз играли в «крокодила», сидя на диванчиках с мягкими подушками возле газовой печки.

Предсонный диалог в нашей комнате:

  • Андрей: Катя, ты чего там копошишься? (после моих шатаний по комнате и вытряхивания вещей из рюкзака)
  • Я: Ищу, куда буду высмаркиваться ночью.
  • Андрей: Лучше бы я не спрашивал…Я думал, что девочки этого не делают.
  • Лёня: Так вон же у тебя шторка классная, прям за головой.
  • Я: Точно. Как раз то, что нужно.

День 11. Рай на треке всё же есть.

Муктинатх (3800)– Джомсон (2710) – Татопани (1190) Расстояние – на джипах и автобусе Сброс высоты – 2610 м

Татопани

Сегодня мы очутились в райском местечке. Такая красота вокруг. Кругом цветущие деревья и растения, лианы, обвивающие всё, что можно обвить, бурлящая горная река. Наш отельчик, в котором мы остановились, оказался очень уютным, погруженным в заросли субтропических растений, апельсинов и цветов.

Цветы в Непале

Андрей сегодня уехал в Катманду провожать Лену с Вовой и Виктора, так как у них обратный рейс оказался намного раньше, чем у нас. Мы же сегодня расслабились. Отогрелись. Ребята сходили на горячие источники и вернулись умиротворенными и радостными. Я решила сделать ставку на супер стирку, так как чистая одежда закончилась, и этот вопрос меня очень сильно беспокоил. Я спокойно приняла по-настоящему горячий душ, не торопясь, в тепле, а, не замерзая на ходу. В общем, кайф. Планка моего счастья резко поднялась вверх и почти зашкалила. Вечером была классная компания, ром, яблочный бренди и «крокодил». Так я уже давно не смеялась. Мы так ржали, что, наверное, весь отель не мог заснуть. Расходиться не хотелось, но позднее время  диктовало свои условия.  И мы пошли спать. А я еще некоторое время улыбалась в полудреме, вспоминая заговор ребят под названием «Кенгуру»:)

Продолжение читайте во второй части отчета

  • Екатерина

    • (31 год) Набережные Челны 02.12.2014
  • Гипич Андрей

Вокруг Аннапурны + Тиличо

Вокруг Аннапурны + Тиличо

  • Регион: Непал
  • Продолжительность: 16 дней
  • Сложность:
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10

Потрясающий трекинг Вокруг Аннапурны, в котором вы пройдете через самый высокий в мире пеший перевал Торонг Ла 5416 м.

Рейтинг

5 4 Непальский Круговорот
Добавить коментарий

Гипич Андрей

Гипич Андрей
  • (35год) Харьков
  • 2014-12-02

Отличный отчет, Катя :)

Екатерина

Кириллова Екатерина
  • (31 год) Набережные Челны
  • 2014-12-05

Трек был отличный:)

Добавить коментарий